17.04.2017
Снежно-ледовый рельеф требует для прохождения набора личного специального снаряжения для движения и снаряжения для организации страховочной цепи.
Ледоруб.
Используется в качестве точки опоры при движении по снегу и льду, для организации страховки и самостраховки на снегу, для самозадержания при срыве на снежном и ледовом рельефе. Выбирая ледоруб, необходимо правильно подобрать длину. Возьмите ледоруб в руку, опустите руки вниз. Штычек ледоруба должен быть расположен в районе кости голеностопа на ноге.
Кошки
Кошки нужны для движения по ледовым и фирновым склонам. По способу крепления их разделяют на кошки с мягким креплением, полужестким и жестким креплением. Мягкое крепление удобно тем, что такие кошки можно надеть на любую обувь, но оно не всегда достаточно надежное, хотя и подойдет для технически простых маршрутов.
Скорее, следует остановить выбор на полужестком или жестком креплении. Важно
помнить, что эти виды крепления требуют наличие специальных рантов на ботинках. Передние зубья кошек имеют различную форму: горизонтальные пластины (универсальные)
или вертикальные (выглядят, как клювы ледорубов, такие кошки преднаначены для предоления ледовых стен и ледолазания). По количеству зубьев различают 10, 12, 14-зубые
кошки. Наиболее универсальными являются 12-зубые.
Ледобур.
Винтовое устройство, позволяющее организовать точку страховки на льду. Изготавливают ледобуры как правило из стали. В большинстве случаев он является надежной точкой страховки, выдерживающей рывок до 12кН. Наиболее популярным размером ледобура стоит считать длину около 1618 см.
Минимальный набор специального личного снаряжения
Каска
Беседка
Самостраховка + 2 карабина на концах
Спусковое устройство
2 «корделета» (куска 7 мм шнура, длиной 5–6 м)
кусок 7 мм шнура, длиной 1,5–2 м
3–4 карабина, из них не менее одного - типа НМS (грушевидный карабин
для узла УИАА)
1–2 петли длиной 60–120 см
Ледоруб и кошки
Необходимо передвигаться по льду в каске.
Одежда, защищающая локти и колени при падении, а также от повышенного ультрафиолета на снежно-ледовом рельефе. Обязательны перчатки для защиты ладоней. Также рекомендуется носить гамаши.
Незащищенные участки кожи необходимо заранее обработать кремом от загара, а глаза защитить очками.
Страховочную систему, лучше надевать перед тем, как надеваются кошки.
Кошки необходимо плотно «подгонять» по ботинку, ремешки от кошек должны быть акку-
ратно заправлены, штаны - плотно прилегать к ноге ниже колен.
Положение ледоруба: «клюв» смотрит назад, рука держит ледоруб, как трость, за головку
Нельзя находиться в кошках друг над другом - возможно нанесение серьезных травм в
случае падения верхнего участника.
Передвижение по льду крутизной до 15 градусов
Во время передвижения по некрутым склонам (до 15 градусов):
двигаться, как при обычной ходьбе, ставя стопу с пятки на носок;
ноги держать чуть шире обычного, носки разведены относительно друг друга (чтобы не цеплялись кошками за штанину/гамаш);
ледоруб в руке удерживается за головку клювом назад (как трость).
ВАЖНО:
П
ри передвижении важно следить, чтобы кошка не зацеплялась за штанину или «гамаш». Это может привести к падению. Особенно опасно при передвижении по снежно-ледовым гребням.
Во время движения не прямо вверх, а под углом к склону:
Ледоруб держать в руке, которая выше по склону (для опоры);
при увеличении угла склона - передвигаться «ёлочкой» (носки ног разведены)
или «зигзагом»;
ноги в кошках ставить на полную ступню, чтобы работали все зубья по плоскости
ВАЖНО: Постановка кошки на рант опасно проскальзыванием.
Передвижение по льду крутизной от 15 до 45 градусов
Передвижение по льду крутизной от 15 до 45 градусов прямо вверх по склону осуществляется:
«ёлочкой» - носки сильно разведены;
кошка ставится на всю плоскость (на все зубья);
шаги неширокие;
ледоруб необходимо держать либо как трость, либо перед собой с упором в него
двумя руками.
Техника подъема на передних зубьях с одним ледорубом
Во время передвижения на передн
их зубьях:
кошку забивать в лед с ударом ноги (от колена);
загружать пятку чуть ниже горизонта, чтобы работали передние 4 зуба;
ледоруб использовать, как трость или как ударный инструмент, в зависимости от
крутизны склона.
Ледоруб при одном ударе можно использовать на всю длину, перебирая по нему руками.
Возможно совмещать передвижение на передних зубьях с постановкой кошки на всю стопу, при этом передвижении ноги меньше загружаются и успевают отдыхать в другом положении. Как правило данная техника применяется на коротких вертикальных участках.
Передвижение по склону зигзагом с экономией усилий на подъем (французская техника)
Порядок действий:
корпус располагается боком к склону;
ледоруб со стороны склона держать, как трость;
при передвижении возможен перехлест ног (больший или меньший - в зависимости от крутизны склона);
ноги подпружинены, подсогнуты в коленях;
кошка ставится на всю ступню;
важен баланс тела на каждой ноге.
При увеличении крутизны склона:
носки стоп больше разворачиваются вниз по склону, и передвижение осуществляется немного спиной к склону;
ледоруб берется «на изготовку» (положение ледоруба, при котором возможно быстрое самозарубание в случае проскальзывания);
штычок вбивается в склон и работает как упор для руки;
клюв ледоруба повернут от тела человека, чтобы в случае падения не нанести травм;
перехлест ног незначительный. При перехлесте ног важно, чтобы опорная нога не поворачивалась на рант кошки.
Написать сии вирши меня подтолкнуло общение с «младшими» коллегами. Немного удивился, поняв, что некоторые, доходив под второй разряд, еще не совсем верно представляют себе анатомию и физиологию верных друзей альпинистов – кошек. Постараюсь разъяснить некоторые возникшие вопросы, чтобы люди приобрели себе действительно нужных и полезных зверушек, не тратя лишних средств за порой не нужную «породистость». Буду субъективен, опираясь, в основном, на личное мнение и впечатление.
Прежде, чем приобрести себе друга, необходимо ответить себе на вопрос: «Зачем кошки мне нужны? Куда я с ними собираюсь?»
Кошки можно разделить на три группы.
- Кошки для трекинга (прогулки по ледникам). Обычно, они имеют 10 зубьев, логично делать их в облегченном варианте, используя сплавы алюминия. Плохо подходят для длительного хождения на передних зубьях.
- Для классического альпинизма. Имеют 12 пар зубьев. Первая пара расположена в горизонтальной плоскости. Даже исходя из названия, понятно, что предназначены они для прохождения альпинистских маршрутов, причем. Любой категории сложности. В свою очередь, разделяются на две подгруппы: ледовые и микстовые. Разница в угле между первой и второй парами зубьев. У ледового варианта он более острый, что позволяет более легко включать в работу при ходьбе на передних зубьях вторую пару для лучшего контакта со льдом и разгрузки голеностопа. Более тупой микстовый угол позволяет более надежно работать первой парой зубьев на мелких зацепках на скалах, вторая пара не будет их оттуда «спихивать». При этом на льду голеностоп напрягается больше, устает быстрее.
- Агрессивные кошки. Предназначены для технического альпинизма (микстовые маршруты) и ледолазания. В разговоре их называют футфанги по наименованию одной из первых наиболее удачных моделей. К ним можно отнести и любимые «ВЦСПСовские» кошки. Обычно на их крутую внешность и западают. Но для классического альпинизма, которым и занимается большинство участников, они имеют некоторые недостатки: трудно заставить работать вторую пару при ходьбе на передних зубьях; вертикально расположенная первая пара может прорезать достаточно мягкий летний лед, когда большинство и ездит на спортивные горы; весят они значительно больше «классических» кошек. Да и стоимость их, как правило, значительно больше. Футфанги бывают платформенные и гибкие. Я особой разницы между этими вариантами не вижу, т.к. жесткие ботинки нивелируют различия. К платформе легче приспособить шпору для ледолазания, сделав ее из дополнительного зуба первой пары. В большинстве случаев первая пара зубьев съемная, что позволяет заменять их по мере выработки, а также сделать вариант монозуба, который очень удобен при микстовом лазании и при лазании по замерзшим водопадам. (Этой удобной функции лишена модель Rambo от Grivel , во всяком случае, без тяжких технических ухищрений.) В некоторых моделях возможно изменение угла между первой и второй парой зубьев.
Кошки имеют три типа крепления к ботинку. Я буду пользоваться русской терминологии, не употребляя всякие «matik и», чтобы не сверяться с каталогами.
А. Жесткое – сзади лягушка или жесткая скоба, спереди – жесткая скоба. Требует полностью (спереди и сзади) рантованного ботинка. Обеспечивает наиболее жесткий контакт с обувью и контроль над кошкой.
Б. Полужесткое – жесткая скоба или «лягушка» на пятке, гибкое крепление носка. Требуется задний рант у ботинка. Прекрасно подходит под зимние технические маршруты, позволяя надевать кошки поверх теплого бахила (многие производители бахил делают специальное отверстие «под лягушку»).
В. Мягкое – гибкое крепление пятки и носка, подходят под любые ботинки.
В последнее время в связи с выросшим уровнем высотно-технического альпинизма даже футфанги стали выпускать со всеми вариациями креплений. Кошки для классического альпинизма выпускаются обычно во всех трех вариантах. Ледолазные кошки выпускаются только в жесткой вариации.
Из обилия фирм, представляющих на нашем рынке кошки, я бы рекомендовал обращать внимание на продукцию фирм, имеющих достаточно узкую специализацию, ибо специализация рождает профессионализм. А именно: Grivel, Petzl-Charlet Mozer, Black Diamond, Simond, Cassin. Слышал много хвалебных отзывов о Stubai . Хотя знаю, что у нас имело место быть несколько случаев с поломкой кошки Grivel , но все-таки в общей массе…
Так что выбирайте себе железных друзей исходя из потребностей, спортивных планов и финансовых возможностей. Но не стоит брать кошки «на вырост»: «Вот через несколько лет я вырасту и начну «мочить»!» Чтобы начать «мочить» надо активно ходить, лазать от простого к сложному, а железо от частого употребления стачивается, так что через трешку лет зубья могут стать уже плачевно малы, а вы еще и изрядно помучаетесь с футфангами на обычном альпинистском льду. Мне кажется, что без агрессивных кошек вполне можно обойтись, а вот без классических будет неудобно. Лучше иметь в наличии 2 пары, используя их по идеальному назначению. Если лень думать, смотрите каталоги производящих фирм, где указывается область применения изделия.
По регулировке кошек: грубая регулировка размера кошек осуществляется изменением длины платформы либо соединительной планки, при этом, обычно, ключ для всех этих манипуляций находится на самих кошках (обычно это – зажим на стропах). Также можно переставлять скобу лягушки на пятке кошки, если имеется ряд крепежных отверстий под них. Такая же манипуляция на жесткой передней скобе позволяет изменять длину выноса первой пары зубьев, что особенно актуально при смене ботинок, имеющих разное конструктивное решение подошвы. Для тонкой регулировки на большинстве кошек с жесткой и полужесткой системой крепления на лягушке имеется винт микрорегулировки. Надо выбрать самый малый размер кошки, на котором еще есть возможность защелкнуть лягушку, а затем подгонять микрорегулировкой. Помните: на морозе и кожа, и пластик несколько сжимаются, поэтому, если вы производили подгонку в теплых условиях, может понадобиться дополнительная регулировка размера (микро – уж точно). Следите за этим, чтобы не оказаться без кошки в самый интересный момент.
Несколько слов о заточке зубьев. Есть мнения, что кошки точит только тот, кто хил здоровьем или ленится как следует ударить кошкой. Это может быть и так, если кошки используются только для льда. Но обычно в горах активно юзаешь кошки на скалах, отчего они сильно теряют в когтистости. Поэтому перед продолжительными ледовыми маршрутами, если имеются сомнения в остроте кошек, их лучше поточить. В еще большей степени это относится к хождению по зимнему перемороженному глетчеру и натечному льду. Рекомендуется точить кошки напильником, что убережет металл от перекаливания и излишнего перехода в опилки.
Есть у кошек такой важный аксессуар как аниподлипы. По моему мнению, его надо иметь обязательно, т.к. налипающий снег зачастую создает очень серьезную проблему для безопасности. Да и сбивать снег ударами лелеемого ледового инструмента по не самым дешевым кошкам как-то мрачно. Если душит большая зеленая животная раскошелиться на фирменные антиподлипы, то их можно легко изготовить кустарно из куска резины или пластика, используя для крепления проволоку или электрические гибкие хомуты.
Надеюсь, что эти советы помогут вам лучше понять своих железных питомцев и улучшить общение с ними. Впечатления и воспоминания о своих когтистых друзьях вешайте на Форуме, пообщаемся.
В рунете можно найти вагон информации про то, как правильно организовать спасательные работы на любом виде рельефа. Есть переводы заграничных брошюрок, и, судя по издательской программе ФАР, спасаловка - их главный приоритет.
Это, конечно, всё замечательно - умение выручить друг друга в беде, значительно повышает безопасность… Но знаете, что повышает безопасность ещё больше? Хорошая техника передвижения по рельефу, которая позволяет в беду не попадать.
Не думаю, что в части, посвящённой непосредственно технике передвижения, смогу сообщить что-то принципиально новое, чего нельзя найти в советском учебнике 80-х годов, но некоторых нюансов подготовки снаряжения и других мелочей, вы там не найдёте.
Передвижение по пологим склонам
Передвижение по пологим ледовым склонам не должно представлять никаких проблем для любого физически здорового человека. Однако, срывы на нём всё же происходят. Прежде всего, обозначим их причины:
- Неправильно выбранное/подогнанное/настроенное снаряжение.
Потеря равновесия (например, из-за ошибок в организации одновременной страховки).
Зацепление кошками (что может быть вызвано как проблемами с техникой передвижения, так и неправильной подгонкой снаряжения)… Эх, это же мои первые спасы, какая ностальгия))).
Неправильная техника передвижения - постановка кошки только на внешний или внутренний ряд зубьев, приседание на корточки.
Выбор снаряжения для ледовых походов
Начнём по порядку. Как же, всё-таки, правильно настроить и подогнать индивидуальное снаряжение для простых ледовых маршрутов? Этим вопросом следует задаться сперва в магазине, затем в лагере, затем непосредственно под ледником.
Одежда
Под снаряжением для ледовых маршрутов я подразумеваю ботинки, кошки и ледоруб. Однако, следует сказать также и несколько слов об одежде. Разумеется, она должна быть непромокаемой и непродуваемой. Но в плане безопасности, крайне важно, чтобы штаны были заужены к голени, или, если вы используете фонарики, они должны быть достаточно компактными, а регулирующие верёвочки надежно заправляться под ткань. За широкие горнолыжные или сноубордические штаны постоянно будут цепляться кошки. В лучшем случае, это закончится испорченной вещью. В худшем - испорченным альпинистом.
Ботинки
Во-первых, желательно, чтобы они были хоть немного утеплёнными, даже летом, или, по крайней мере, в них должен входить дополнительный носок. Вам подойдут ботинки начиная с класса «средний треккинг» и выше. Выбирая модель и размер, попробуйте зашнуровать его очень плотно. В этом положении, с одной стороны, нога не должна затекать, а с другой, голенище ботинка, при вставании на носок, должно значительно разгружать ваш голеностоп. Это будет крайне важно, когда вы начнёте движение на передних зубьях. Перед покупкой ботинок в магазине попробуйте постучать мысом о жёсткую поверхность, пройтись по наклонной поверхности (в магазинах бывают организованы искусственные горки) чтобы понять хотя бы приблизительно, какие ощущения вы будете испытывать на подъёме или спуске.
Кошки
Для пологого льда подходят практически любые кошки. Выбирать дорогие и тяжёлые технические модели стоит в том случае, если вы планируете выходить на лёд крутизной более 30° (Однако, зимой «продвинутые» кошки могут оказаться полезными даже на некрутом льду). Главное здесь, чтобы кошки подходили к ботинкам. Проблемы с совместимостью возникают нечасто, но всё же могут иметь место. Разумеется, для треккинговых ботинок подходят только мягкие привязные кошки. Если вам понравились полужёсткие или жёсткие, убедитесь, что на ваших ботинках имеется задний рант (достаточно для полужёстких), или задний и передний ранты (для жёстких). Если вы носите обувь 45 и более размера, убедитесь, что длина скобы, соединяющей переднюю и заднюю части кошек, достаточна. Некоторые модели ботинок имеют закруглённую подошву на носке для удобства ходьбы, однако, мягкие и полужёсткие кошки могут держаться на них не слишком надежно.
Ледоруб
Если после прохождения пологого участка вы не планируете лазания по более крутому льду, стоит остановить свой выбор на классическом ледорубе, с прямым древком и клювом без обратного прогиба. Если вес для вас не слишком важен, стоит взять ледоруб с длинным древком, который помогает поддерживать равновесие на некрутых склонах. Определитесь, будете ли вы его привязывать, и если да, то как именно. Сам я ледоруб обычно не привязываю, но не стал бы советовать поступать так же каждому новичку. На некрутом склоне можно просто встегнуть в дырку на клюве ледоруба штатный ус самостраховки.
Проверка снаряжения перед выездом или в лагере?
Собираясь на ледовое восхождение, проверьте, наточены ли зубья ваших кошек и клюв ледоруба.
Очень важно проверить, не будут ли цепляться кошки за верёвочки, свисающие с обвязки и рюкзака, шнурки ботинок, регулировки фонариков. Усы самостраховки не должны висеть ниже колен. Нежелательно использовать оттяжки длиннее 25 см - в них так же может застрять зуб кошки. Придумайте, как вы будете убирать лишнюю стропу кошки - её можно заправлять под фонарики, завязывать за себя контрольным узлом, или просто обрезать, если вы не планируете одевать кошки на более объёмную обувь.
Разумеется, следует подогнать кошки к ботинкам. Кошка надета правильно, если она сидит на ботинке только за счёт трения вертикальных элементов рамы об резину.
Правильно отрегулированная кошка держится даже без скобы и лягушки. Между носком ботинка и платформой кошки отсутствует зазор. Таким образом удар получается наиболее эффективным
Надевание снаряжения
Надевайте снаряжение заранее. Не стоит выходить на ледник по снежнику, чтобы затем внезапно обнаружить под ногами лёд и, трясясь от страха, натягивать на себя обвязку и присобачивать кошки. Остановившись, подумайте, сможете ли вы выполнить все предстоящие операции голыми руками. Если нет, работайте по возможности в перчатках, снимая их только, когда это действительно необходимо. Перед началом движения по льду рекомендуется подтянуть шнуровку ботинок.
Если вы подошли под лёд без фонариков, подумайте, не понадобятся ли они вам на леднике - они надеваются под кошки, и если вам придётся идти местами через глубокий снег, вы будете вынуждены прямо на леднике встать на самостраховку, снять кошки, надеть фонарики и кошки, вися на ледобуре - лучше сделать это заранее.
Сначала наденьте обвязку, и только затем кошки (это актуально только если ваша обвязка имеет неразъёмные «ноги»). Привяжите ледоруб к самостраховке ил на отдельный ус и уберите треккинговые палки в рюкзак (если вы решили идти с ледорубом). Все элементы снаряжения, которые могут понадобиться вам при движении по леднику должны находиться в прямом доступе, или на самом верху рюкзака.
Техника передвижения по льду. Поддержание равновесия, предотвращения зацепления кошками.
Ставя ногу на полную стопу, вы находитесь в намного более равновесном положении, чем передвигаясь на передних зубьях. Разумеется, четыре зуба проникают в лёд лучше, чем двенадцать, но, если ваши кошки хорошо заточены, с этим не возникнет проблем даже на жёстком льду. Поэтому при небольшой крутизне склона (до 20º) ставьте ногу на полную стопу - так вам будет легче поддерживать равновесие, и сохранить силы для более сложного участка.
Ставьте ноги чуть шире, чем если бы вы передвигались по склону той же крутизны без кошек - это позволит сохранить равновесие и ноги не будут цепляться одна за другую.
Передвижение по открытому леднику. Я бы только ноги ставил пошире, и носки в стороны чуть развернул.
Фотография из американского учебника «Military Mountaineering».
Если вы начали отрабатывать движение на льду на занятиях, а не в процессе восхождения, найдите безопасный участок и поработайте сначала без ледоруба. Это позволит лучше почувствовать равновесие и сосредоточиться на работе ног.
Теперь, когда вы поняли, что передвигаться по леднику вполне можно и без ледоруба, возьмите его в руку, клювом назад. Сильно сжимать не надо - в данный момент он нужен только для опоры. Скорее всего вы не сможете достать им до земли, поэтому на некрутом льду, до 15°, он нужен для подстраховки в случае падения, а также для поддержания равновесия, если вы внезапно споткнулись или пошатнулись.
А что насчёт треккинговых палок?
Их длины достаточно, чтобы опираться о землю, так что сохранить равновесие будет намного проще. Если вы начнёте валиться на одну из сторон, то шансы ткнуть в лёд палкой и устоять, значительно выше, чем с ледорубом. Однако, есть две проблемы:
- На основательно попользованных палках часто бывают стёрты наконечники. Это не представляет большой проблемы на моренах, но на льду - совсем другая история. Представьте: вы собираетесь перепрыгнуть небольшую трещину. Упираете одну палку на ту сторону, шагаете, и в этот момент она соскальзывает. Не очень приятные ощущения - говорю по собственному опыту. Вообще-то, я хотел осветить этот вопрос в отдельной статье, про уход за снаряжением, но раз уж начал рассказывать - В магазинах продаются сменные пластиковые наконечники для палок. А вот про то, как их поставить - действительно, в следующий раз.
А зарубаться как? Во-первых, можно ходить с одним ледорубом и палкой. Не так удобно, зато безопасно. Во-вторых, существуют палки с ручкой, из которой торчит небольшой клюв. Думаю, очень неплохой вариант, хотя сам и не пробовал.
Ещё один способ - зарубаться самими палками, схватив их вместе двумя руками примерно в метре от наконечников. Чтобы этот способ работал, кончики ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть острыми. И темляки необходимо снять - иначе палки не получится быстро перехватить.
Сегодня предмет нашего разговора - кошки. В нашем регионе люди, ранее не знакомые с таким словом, начинают обычно о нем задумываться, когда собираются поехать на Мунку-Сардык - красивейшее место в 25 км от поселка Монды в Тункинской долине. Те, кто уже сталкивался с необходимостью применения этого снаряжения, уже знают хотя бы то, что кошки выбирают, исходя из двух параметров: куда вы собираетесь в них ходить и какая у вас есть для этого обувь.
Если вы раз в год ходите по замерзшей реке (например, по Белому или Среднему Иркуту в районе горы Мунку-Сардык) и поднимаетесь на вершину по леднику, то вам достаточно будет мягких кошек и кожаных ботинок. Если же вы боретесь с вертикальными элементами рельефа (ледопад, отвесная скала, сосулька для ледолазания), то вам не обойтись без жестких кошек, в народе их еще называют "рамы", и жестких ботинок (кожаных, а еще лучше, пластиковых). Для спортсменов-ледолазов существуют специальные кошки для ледовых сосулек и соревнований, а также специальная обувь. Спортивное ледолазание мы сегодня затрагивать не будем. Скажу лишь, что эти кошки, как правило "припаиваются" или прикручиваются к пластиковой подошве легких ботинок. У нас чаще всего для этих целей используются конькобежные ботинки из синтетических материалов (пластик, нейлон и т.д.).
Теперь поподробнее о кошках и ботинках к ним. Итак, мягкие кошки и их плюсы:
- можно ходить в мягком кожаном или трекинговом ботинке (в том числе, в вибрамах, но не все модели мягких кошек к ним подходят - надо подбирать);
- кошка состоит их двух частей, благодаря чему стопа может сгибаться и размер можно подогнать за считанные секунды;
- в них удобно ходить по горизонтальным плоскостям;
- стоят дешевле, чем жесткие кошки.
 |
Кошки ВЦСПС (внизу) |
- при передвижении по достаточно крутому льду/фирну/скалам и большой нагрузке на передние зубья устает голеностоп из-за того, что сгибается подошва и стопа;
- место стыковки двух частей кошки - носочной и пяточной - слабая часть при нагрузках и ударах кошки о камни.
Если ваш выбор кошек остановился на мягких
Крепление таких кошек на ноге может быть разное. Самый простой вариант - это стропа, которую нужно продергивать через кольца, расположенные по периметру кошки. Такое крепление использовалось в старых кошках ВЦСПС, которые сейчас не производятся, хотя похожие делают на заводах "в частном порядке" мастера на все руки. Современный модифицированный вариант такого крепления теперь - это та же стропа, нейлоновая или неопреновая, только вместо передних колец ставится хомут из стропы или пластика. Также вы можете встретить металлическую скобу или комбинацию этих вариантов крепежа. Кроме того, бывает готовый пластиковый задник для пятки - таким образом, уменьшается количество колец для продергивания стропы. Такой способ крепления применим даже к мягким кожаным ботинкам, и даже если подошва не очень жесткая.
Второй вариант крепления, называемый используется и для мягких и для жестких кошек. Задник, подогнанный под высоту ранта в пятке на ботинке, защелкивается одним движением (очень похоже защелкивается крепление для сноуборда). Вот здесь уже предъявляется требование к ботинку: на пяточной части подошвы обязательно должен быть рант для крепления и подошву желательно иметь пожестче. Некоторые модели step in"овских мягких кошек хорошо на полуторный вибрам. Носок может быть как пластиковый, так и из стропы. В этом случае стропа, соединяющая пятку и кольцо на носке, несёт небольшую нагрузку и затягивается путём продергивания в два кольца. Бывают стропы с застежками типа fastex, но они часто ломаются на сильном морозе и при ударах. Практически у всех (но есть и исключения) мягких кошек передние зубья развернуты в горизонтальной плоскости. С такими зубьями легче ходить по фирну, снегу и мягкому льду, так как они меньше его прорезают и лучше держат. Мягкие кошки в Иркутске сейчас стоят примерно от 2000 рублей.
Жесткие кошки, платформенные или "рамы" требуют для себя очень жесткий ботинок, лучше всего, пластиковый и обязательно с рантом на пятке. Все жесткие кошки имеют крепление пятки step in, высота которого на некоторых моделях может регулироваться специальным винтом под высоту вашего ранта на ботинке. Крепление носка возможно также, кроме всех перечисленных выше способов, с помощью металлической скобы. Тогда на носке вашего ботинка должен быть желобок или рант. Это крепление достаточно надежно, пока мокрый снег или лед не забили желобок и не замерзли в нём... Возможно, лучше предпочесть пластиковый носок, соединяющий два передних кольца. На жестких кошках, в отличие от мягких, передние зубья, как правило, развернуты в вертикальной плоскости. Вертикальные зубья хорошо держат на вертикальном льду и скалах.
Нога в жестком или пластиковом ботинке не устает, когда вы стоите на скальной полочке или на вертикальном льду - всю нагрузку держит ботинок. Но ходить по более-менее ровной поверхности в них неудобно, так как подошва не сгибается. На жестких кошках иногда встречается пластина "антиподлип", выполненная из материала, препятствующего прилипанию мокрого снега и льда к кошке. Таким образом, под ступней ботинка не образуются ледяные бугры. За этот "наворот", правда, кошки будут дороже. О прочности и долговечности такой конструкции судить трудно - всё зависит от того, где и как вы ходите. Иногда на носке кошки делается по два дополнительных зуба или по одному "сдвоенному" (напоминает ласточкин хвост) на каждой стороне носочной части, тогда предназначение этих кошек сужается только для льда, и на скалах их использовать будет проблематично. Жесткие кошки стоят примерно от 3000 тысяч рублей.
И в заключение о материалах, из которых делают кошки. В основном, все кошки изготавливают из высокопрочной легированной стали. Есть кошки из титана, но их нужно специально заказывать (если это не кошки "Коршун", например, для спортивного ледолазания:) и цена у них будет дороже, чем у стальных. Есть алюминиевые кошки. Они держат на скалах и льду лучше, чем стальные, но очень быстро истираются зубья. Стоят алюминиевые кошки примерно также, как стальные или чуть дороже, позволить их можно себе в том случае, если вы готовы через один-несколько походов купить себе новые кошки. Достаточно известные и проверенные фирмы, производящие кошки: Grivel, Camp, Salewa, Charlet Moser, Simond, Stubai, Vau De и др. Из отечественных раньше были кошки "Манарага", но они сняты с производства.
Выбирайте кошки под ваш образ путешествий, ботинки и цену.